Первое, что советуют начинающему фотографу - придерживаться дневных часов для проведения фотосъемки. Когда съемка ведется в светлое время суток, всегда проще понять, как работают основные принципы в фотографии. При этом не стоит нарушать правила, проверенные годами, на которых выросло не одно поколение опытных фотографов. Одна из рекомендаций гласит: снимать в «золотой час», когда солнце находится невысоко над горизонтом и исходящий свет дает наиболее мягкое освещение и образует самые красивые из всевозможных теней. Но есть еще время, когда свет восхитителен и необычен.
Если вас настигли мысли о том, что пора делать следующий шаг, или просто хочется попробовать что-то новое, мы предлагаем заняться фотосъемкой в вечернее и ночное время. Ниже приведено несколько здравых советов по съемке в темное время суток, которые помогут постичь новое на творческом пути.
- Идеально, если в вашем арсенале появится . Сегодня компании-производители выпускают на рынок бесчисленное множество моделей триподов. Каждая предназначена для своих целей. Конечно же, предпочтительней покупать аксессуар надежного производителя, который отвечает всем требованиям.
Подробно о том, на какие особенности при выборе штатива нужно обращать внимание в первую очередь мы уже писали в материале: « ». Для начинающего осваивать премудрости фоторемесла пользователя предпочтительно остановить свой выбор на устойчивой, но не тяжелой модели штатива, которую легко устанавливать и переносить с места на место.
В условиях низкой освещенности наличие трипода позволит использовать длительные выдержки и получать при этом четкое, не смазанное изображение. Пользователю не потребуется «не дышать» при нажатии на спуск затвора камеры. Размещение фотоаппарата на штативе позволит наслаждаться съемкой даже в неблагоприятных световых условиях.
- Вспышка не понадобится. Для съемки вечерних пейзажей она, прямо нужно сказать, будет совершенно бесполезной. Именно поэтому смело выключайте ее. Те же, кто уже уверенно использует в своем творчестве и чувствует себя при этом продвинутым фотографом (что, в общем-то, недалеко от истины), может смело облегчить свой походный фоторюкзак и забыть фотовспышку дома.
Контроль над конечным изображением придется осуществлять вручную. Если испытываете трудности в мануальной настройке фотокамеры, используйте творческие режимы: приоритет выдержки или диафрагмы. С их помощью придется менять какой-то один из параметров, второй автоматически корректно выставит сама система.
Если по какой-то причине вы все еще сомневаетесь идти ли фотографировать вечерние пейзажи, вспомните известное выражение о том, что прежде, чем сказать «нет», сначала нужно попробовать.
Запомните, особенно если вы новичок цифровой фотографии, когда не получается в первый раз нужно пробовать второй и третий. Корпите и потейте над своими вечерними снимками, тогда добьетесь результата. Рано или поздно. Вам что карты памяти жалко? Тренируйтесь!
Уилкс выбирает общеизвестные знаковые места, которые составляют часть нашей коллективной памяти, например, Таймс-Сквер и торговый центр Вашингтона.
Фотограф просыпается до рассвета и часто использует подъемный кран, чтобы получить вид с высоты как минимум 15 м. Первые снимки он делает на рассвете. За 12-15 часов съемки Стивен Уилкс делает от 1200 до 1500 кадров. Около 50 из них войдут в конечную фотографию, процесс редактирования может растянуться на несколько месяцев.
Это самоотверженный труд, так как во время съемки у фотографа нет перерывов ни на обед, ни на туалет. Для каждой картины ему нужен кадр, в котором он захватит пространство без посторонних объектов. Уилкс называет его "голой тарелкой ", на которую он накладывает детали из всех других изображений. "Это как кубик Рубика в реальном времени в моем мозгу" , - говорит автор.
Уилкс изучал творчество художника Дэвида Хокни, который часто снимал по 250 изображений одной сцены, а затем сопоставлял их вместе, чтобы создать ощущение временного скачка. На съемочной площадке Уилкс решил снять как обнимаются звезды Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а затем камера отъехала и он захватил отражение, как они целовались секундой позже. Законченное сложное изображение одновременно показывает оба контрастирующих изображения.
Для проекта «День и ночь» Уилкс пытается добавить ощущение непостоянства пейзажа, захватывая случайные события, которые разворачиваются на его фоне. Чаще всего происходят неожиданные вещи. Во время съемки на Таймс-сквер случилась воздушная тревога, и полицейские оперативно очистили одно из самых оживленных мест на Земле, получился город-призрак. Во время фотографирования на пирсе Санта-Моники он увидел человека в наручниках и полицейскую машину. Это изображение позже Уилкс аккуратно соединил со снимком детей, бегущих с воздушными шарами.
Его фотографии стали очень популярны в сети Интернет, поэтому Уилкс решил расширить географию своего проекта. Недавно он снимал в Шанхае, Париже и в Лондоне, а в этом месяце планирует фотографировать Парад Мэйси в честь Дня Благодарения.
Стивен Уилкс – художественный и коммерческий фотограф из Нью-Йорка . Его награждали Photo District News (Award of Excellence) в 2011 и 2012 годах. Он представлен в галерее Питера Феттермана (Peter Fetterman Gallery) в Лос-Анджелесе и в галерее Монро в Санта-Фе.
1. Стадион Wrigley Field в Чикаго, 2013 год
На этом снимке редкое явление для высшей лиги бейсбола. Wrigley Field - это Большой Храм бейсбола. Он кардинально изменится в течение следующего года, так как здесь установят гигантские электронные табло.
2. Кони-Айленд, Бруклин, 2011 год
Это был один из тех прекрасных дней, когда самое время понежиться на пляже. Погода стояла теплая и солнечная. Мне даже удалось захватить гонку регаты у побережья Атлантического океана.
3. Iron, Нью-Йорк, 2010 год
Эта фотография была сделана 9/11/2010. Я чувствовал, что это образ отражает состояние, в котором находимся мы, жители Нью-Йорка. Жизнь движется дальше, но мы продолжаем ощущать прошлое.
4. Миллениум парк (Millenium Park), Чикаго, 2013 год
Миллениум парк это идеальное место, чтобы запечатлеть красоту Чикаго. Мы ждали до 21:30, чтобы сфотографировать фейерверк, но в девять часов вечера погода резко изменилась. Пошел муссонный дождь, который позволил захватить один из важнейших элементов в этой фотографии.
5. Инаугурация президента, Вашингтон округ Колумбия, 2013 год
Для этой фотографии мы взобрались на 50-ти футовый подъемник по центру над Национальной аллеей (National Mall) в ходе утреннего заседания инаугурации президента. Вечером сорвался порывистый ветер, если бы он начался на 5 минут раньше, то у нас не было бы ни одной ночной фотографии.
6. Вашингтон Сквер, Нью-Йорк, 2009 год
С этим снимком связано одно из моих любимых воспоминаний. Я заметил нескольких мужчин, одетых в смокинги и в этом не было ничего чрезвычайного за исключением того, что у всех этих ребят были одеты большие белые кроличьи головы.
7. Шанхай, Китай, 2012 год
Один из моих любимых элементов этого изображения - точки перехода, где день превращается в ночь. Мне удалось захватить одну лодку в дневное время, а затем снова в ночное. Если смотреть внимательно, то можно заметить, как лодка меняется от дня к ночи.
8. Gramercy Park, Нью-Йорк, 2011 год
Это настоящий оазис зелени в нижнем Манхэттене и единственный частный парк в Нью-Йорке. Мне посчастливилось запечатлеть этот вид, показывающий активность внутри парка и ночь за его пределами.
9. Нью-йоркская библиотека, Нью-Йорк, 2011 год
Во время съемки на 5-ой Авеню, захватывая шум и поток людей, мне особенно понравилось наблюдать за группой рабочих-строителей, которые обедали, сидя на внешней стороне стены библиотеки, глядя на людей. Эта картина напомнила мне известный снимок Чарльза Эббетса (Charles C. Ebbets) «Обед на небоскрёбе», который он сделал в 1932 году.
10. Центральный Парк, Нью-Йорк, 2010 год
Я всегда любил фотографировать метель в Нью-Йорке. Обнаружив этот удивительный вид из редакционного задания, я договорился вернуться и провести съемку из этого места. А через несколько месяцев у нас прошла одна из самых снежных метелей.
11. Западная Стена, Иерусалим, 2013 год
Мы провели месяцы изучения каждого аспекта Западной стены, глядя на ее бесчисленные изображения. Затем выяснили, что три раза в год у стены молятся почти 100 000 людей. Я сразу решил, что это должно быть на переднем плане повествования в фотографии. Мы сделали это изображение на день "священнического благословения" или "биркат-коханим" во время праздника Суккот в октябре 2012 года. Я фотографировал в течение 18 часов и сделал более 1800 изображений.
12. Фонтан в Центральном парке, Нью-Йорк, 2011 год
Это снимок из проекта «День и ночь» я делал в одном из моих любимых мест в Центральном парке. Я увидел в течение дня невест, которые там фотографировались. Затем мы узнали, что этот день оказался праздником Любви в корейском календаре. Таким образом, все девушки были корейскими невестами, желающими сфотографироваться в этот день. Все они добавили волшебный элемент к этому снимку.
Данные советы нужно использовать как базу, ведь каждый случай уникален. На колорит влияет множество факторов помимо положения солнца: погода, сезон, география, собственные цвета предметов и свойства их поверхностей, а так же дополнительные источники света и, наконец, личностное восприятие (помните историю про синее и золотое платье?). Освещение в 4 утра одно, а в 5 уже другое. Солнечное утро в июле отличается от дождливого в октябре. Даже у каждого города свой свет и цветовая палитра.
Как рисовать рассвет. Схема I
Утром освещение меняется стремительно. Что происходит после того, как лиловые сумерки уже растворились, но солнце ещё не поднялось высоко над горизонтом?
– Контрастность цвета и тона невысокая. – Цвета приглушенные, пастельные из-за слоев тумана. – Тени длинные, но прозрачные и рассеянные, ведь солнце ещё очень низко. – Воздушная перспектива хорошо выражена (из-за тумана опять же). – Цвета сближенные и имеют золотистый или розоватый подтон. Чем раньше (ближе к ночи) – тем темнее и холоднее, чем ближе к полудню – тем теплее. На рассвете, в отличие от заката или сумерек, мы достоверно различаем зеленые, красные, синие оттенки, просто они приглушены. Поэтому, если уже достаточно светло, картина не может быть розовой, фиолетовой, синей – это нереалистично. Всё цвета предметов уже различимы. Каждый рассвет уникален. На природе в траве собирается много тумана и картина долго стоит молочно-разбеленная. В городе цвета звонче. А зима и мороз прибавляют яркости. Если же город находится рядом с водой – то рассвет будет не розоватым, а скорее золотисто–голубым.
Как рисовать полдень. Схема II
Это время считается самым неудачным для художников и фотографов. Даже если произведение называется «какой-нибудь полдень», чаще всего на нем изображается сюжет немного "до" или немного "после" полудня. Или действие не сильно привязано к атмосфере, а происходит в интерьере или под тенью деревьев.
В полдень солнца много, и оно светит строго сверху. Что это дает: – Тона максимально контрастны. В это время белый будет белым. А тени относительно него кажутся черными. Немного до или после полудня белый приобретает золотистый оттенок. – Цвета открытые, яркие, чистые – Малая глубина перспективы: все дали равно освещены и хорошо просматриваются. – Тени собственные и падающие – темные с резкими границами. – На вертикальной поверхности (стене) тени падают строго вниз. – На горизонтальной поверхности (земле) падающие тени очень короткие, может даже вовсе не быть. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ? Если не создавать в работе намеренно глубину и мягкость, картинка кажется грубой и невыразительной. Например, на лице появляются черные ямы под носом, подбородком, глазницами и в носогубных складках. Около полудня, когда солнце ниже и светит в лицо – оно кажется плоским. В пейзаже слишком короткие тени убивают пространство, делая его скучным и нереалистичным. Отсутствие воздуха между планами усиливает этот эффект. ЧТО РИСОВАТЬ И КАК? Сильнее раскрывать тени. Они, хоть и кажутся черными относительно освещенных предметов, однако, на самом деле внутри достаточно светлые. Например, люди и предметы в помещении, или под зонтиком, или в тени деревьев, будут выглядеть мягко и интересно, плюс появятся дополнительные рефлексы. Все цвета максимально звонкие. Можно сфокусироваться на многообразии оттенков, а не на глубине и получить по-настоящему яркие, эмоциональные работы. Ну или творчески переосмысливать реальность: пространство делать глубже, а тени прозрачнее и длиннее. Всё вышеперечисленное мы наблюдаем в ясный солнечный день. Если пасмурно или дождь - глубина будет выше, а цвета и тени мягче.
Как рисовать закат. Схема III
Часто, глядя на фотографию или картину, мы не понимаем, какое время суток изображено. Закат это или рассвет.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА? – Рассветный свет розовый, золотистый. Закатный свет – красноватый, бронзовый, коричневый. То есть, закат более теплый, рассвет более холодный. – Если сделать картинку черно-белой – то рассвет будет более серым, сглаженным, а закат – контрастным. – На рассвете цвета пастельные, сероватые. На закате – насыщенные и яркие. В ясную погоду в обеих ситуациях тени длинные и резкие. Но утром они мягче, прозрачнее. – Утром мы различаем больше оттенков. Вечером они обобщаются через красный закатный свет. – Утренний свет мягкий, очертания предметов размытые. Вечером границы более четкие и резкие. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? У предметов, стоящих против света, можно наблюдать золотистую "обводку". Это очень эффектно – вот почему многие художники и фотографы любят это время дня. Но не надо обводить предмет линией одной толщины. Где-то она тонкая, где-то исчезает, а где-то настолько широкая, что превращается в пятно. В том же положении полупрозрачные предметы (например, пышные волосы, воздушный шар, сохнущее бельё) наливаются светом, и, кажется, сами начинают излучать свет.
Как рисовать сумерки. Схема IV
На восходе/закате картина освещенности меняется очень быстро. Пограничным состоянием между светом и тьмой являются сумерки. Этому непродолжительному моменту я хочу посвятить отдельный блок.
Картина позднего вечера и зарождающегося утра очень похожа: – Высокий тоновой и цветовой контраст. Предметы сплавляются и погружаются во тьму на фоне относительно светлого и насыщенного неба. – Мы видим предметы более холодными из-за особенностей строения глаза. Если ранний закат золотой, то на пике он бронзово-красный. В таком случае сумерки – это царство синих, фиолетовых и розовых оттенков с изумрудными тенями. – Яркие блики не пропали совсем. Но их мало и, что важно, они располагаются близко к земле, либо подсвечивают предметы снизу, так как солнце уже тоже очень низко. Например, мы видим яркие сполохи в траве. А дорога, лужи, рельсы могут стать самыми яркими пятнами в картине. – Удивительный рисунок неба. Можно наблюдать розовые, оранжевые и золотые облака, подсвеченные снизу, на темно-фиолетовом небе. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Сказочное сочетание розово-сиреневых оттенков служит вдохновением для многих романтичных натур. Создавайте простые, но эффектные картины в ограниченной палитре. Двух-трех красок достаточно для написания убедительных сумерек. Обратите внимание на работы с ажурными графическими силуэтами. Такие силуэты очень эффектно выглядят на фоне сумеречного неба. Здания, людей, деревья можно смело делать почти плоскими, в отличие от заката, где даже темные предметы нуждаются в проработке деталей. Создавайте впечатляющие пейзажи, где главными героями будут небо или вода. Интересна городская тема. Уже включили фонари, подсветку, фары – эти разбросанные огоньки станут удачным аккомпанементом яркому цветному небу.
Как рисовать ночь. Схема V
Наступает ночь и на небе появляется луна. Что мы увидим? В безлунную ночь картина будет напоминать квадрат Малевича. Зато при полной ясной луне ночной пейзаж раскрывается в полной мере. Ночью все кошки серы? Нет, скорее они зеленоватые.
Лунное освещение: – Небо – часто самый темный или средний объект в пейзаже. Что важно, поскольку в сумерках мы наблюдаем обратную картину: ВСЕ предметы черные на фоне яркого неба. – Мы хорошо различаем при ночном освещении белые, средние и отражающие поверхности. Например, кожа человека тоже достаточно светлая и хорошо отражающая. – Цветовая гамма ограничена. Красный полностью уходит из ночной картины. Все оттенки максимально холодные. Это синие и зеленые, которые ближе к рассвету переходят в сиреневые и пурпурные. – Белый и желтый неотличимы друг от друга, они превращаются в лимонный, салатовый и изумрудный. – Тени длинные и четкие. – Слои тумана делают перспективу более глубокой. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Можно воссоздать полноценное ночное освещение всего одной краской – хорошее упражнение для новичков. Ночь – не самое популярное время для отображения. Поэтому ваши работы всегда будут выделяться атмосферностью и необычным освещением. Особенно, если вы попробуете изобразить светлые, желтые и красные предметы. Отдельного внимания заслуживают сцены, с дополнительным источником света. Сюжет, разыгрывающийся в свете фонаря, фар машины, пламени свечи – это всегда очень эффектно. Разумеется, темы города и моря с лунной дорожкой – это классика ночных сюжетов.
Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.
Две ноги хорошо, но три ноги — лучше
Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.
статье фотоснимки, а также множество
других можно купить, перейдя в
Мое портфолио на Shutterstock
Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.
Много шума ISO ничего
Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)
Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.
Вспышка справа, вспышка слева
Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.
Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа
Без излишеств
Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.
Одно из трех
Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.
Выдержка
Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.
Диафрагма
Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.
А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.
ISO
Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.
Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата
Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.
Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.
Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.
Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.
Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.
Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.
Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.
Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1
голосов, рейтинг: 5,00
из 5)
Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет - звезды-точки.
Текст и фото: Антон Агарков
Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.
Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область
Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.
Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.
Следующий “источник” света - диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.
Ну и последнее слагаемое - выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз - наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле - его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.
Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.
С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.
Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.
Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок - полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет - луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.
И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем - присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME - это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.
Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.
Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.
Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область
Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация - ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет - не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.
